La plomberie est un des métiers que j'ai appris tout seul (quelle galére au départ!) , puis que j'ai perfectionné en passant un C.A.P et un B.E.P, mais comme je connaissais déjà la plomberie sanitaire je me suis perfectionné en passant les diplômes de plombier chauffagiste, histoire d'en savoir plus, je vais vous faire partager les quelques connaissances que j'ai et vous apprendre gratuitement la plomberie.
Le matériel de base est toujours le même, chalumeaux (oxygéne et acétyléne ou seulement gaz, selon l'intervention).
La soudure :
Fusion de plusieurs métaux, en général deux, à assembler avec ajout d’un métal d’apport, dans le point de fusion, pour consolider la liaison, elle est réalisé avec un chalumeau oxyacéthylénique ou avec un poste à souder à l’arc.
Elle est souvent utilisée pour l’acier, sauf l’acier galvanisé.
La brasure :
Chauffer ou rougir les métaux à assembler, poser un métal d’apport qui va fondre, rentrer dans les points de liaison entre les deux pièces et les sceller. Il est fortement conseillé d’utiliser un décapant pour la brasure, qui va rendre les métaux plus ou moins poreux et faciliter l’accroche, la liaison et l’étanchéité des pièces brasées.
La brasure est réalisé par capillarité, le métal d’apport va se loger dans l’endroit le plus élevé en température, il est donc important de jouer avec la distance de la flamme et de chauffer uniformément les pièces à relier pour avoir une étanchéité parfaite.
Elle est souvent utilisé pour :
Le cuivre, le laiton, le plomb et l’acier galvanisé, c’est deux dernières sont plus délicates et spécifiques.
Point à noter :
Il existe beaucoup de métal d'apport pour la soudure et la brasure.
Selon la tâche à réaliser, le métal d'apport ne sera pas le même, ainsi que le décapant, le mieux est de voir ça avec votre marchand de matériaux lors de vos travaux, retenez seulement ceci (les particularités):
Le travail s'effectue avec des baguettes contenant un minimum de 40% d'argent, pour des raisons de sécurité.
Le cuivre devra être bien chauffé (rouge cerise) avant d'insérer le métal d'apport. Il devra être préalablement décapé avec une poudre ou une pâte compatible avec le métal d'apport.
L'installation de gaz ne comporte aucun cintrage (normes d'installation gaz). On coupe, on met des coudes, des manchons, mais on ne cintre JAMAIS.
Les installations gaz se contrôlent avec une bombe de détection de fuites spécial gaz.
Particularité du galva :
Contrairement aux autre métaux lors de la soudure du galva on ne cherche pas à chauffer la piéce a souder pour y faire fondre le métal d'apport dessus mais on chauffe le métal d'apport pour le faire fondre sur la pièce à souder.
La soudure sera râtée si la pièce a été surchauffée. Elle sera sans fuite certainement, mais vous aurez brulé la protection qui rend le tuyau "galvanisé". Une soudure galva râtée, c'est comme si votre installation était en acier, mais au prix du galva.
Particularité du plomb :
Le plomb, c'est encore une autre histoire, que j'aime bien, ce métier tient son nom de ce métal, ceux qui travaillaient le plomb, tout simplement, le cintrer et le souder est un art, nous verrons ici que la partie soudure en survol et rapidement. 1ére étape on lime pour lui enlever sa pelliculle terne, seconde étape on le chauffe juste à le faire devenir mat, troisième étape on lui applique la stéarine et enfin on peut commencer à souder avec des baguettes d'étain, la soudure finale ressemble à une olive, si on chauffe trop à un moment tout fond et bien entendu la pièce est bonne pour la ferraille.
Quelques notions sont nécéssaires concernant les tuyaux et les types de raccords, ici je vais vous parler des tuyaus cuivres et des raccords laiton.
Il existe des raccords mâles et des raccords femelles, pour ceux qui se mélangent souvent, un moyen simple de ne plus se tromper : le mâle rentre toujours dans la femelle, ensuite il y a les dénominations des raccords filetés, nous allons nous intérésser au plus courant avec des repéres simples:
Les collones de distribution ou d'arrivée d'eau dans le logement sont toutes en 20/27 (sauf pour les villas et encore...).
Pour un raccord de machine à laver, lave vaisselle ou de robinet de douche/bain c'est toujours du 15/21. Pour les robinet de lavabo, évier et toilettes du 12/17.
Viennent ensuite les coudes de différents angle/types, les réductions et les manchons. Vous apprendrez ceci sans soucis du moment que vous avez retenu ce que nous avons vu précédement sur les raccords.
Pour ce qui est des tuyaux en cuivre, nous allons là aussi prendre étudier les bases.
Avant de faire une installation, rappelez -vous toujours ceci, s' il y a plusieurs diamétres, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour une histoire commerciale, non plus, c'est tout simplement pour qu'une fois l'installation terminée, quand une personne fait la vaisselle elle ne géne pas celle qui est sous la douche par exemple, vous n'avez jamais eu ce genre de soucis sur une installation gaz ? Alors laissez - moi vous en faire partager la mauvaise expérience, vous êtes sous la douche, l'eau est bien réglée, une personne se met à faire la vaisselle et d'un coup vous n'avez plus d'eau chaude, ou pire, vous n'avez plus d'eau froide. Cela vient tout simplement d'une installation mal calibrée au niveau du diamétre des tuyaux, entre autres.
Donc pour commencer, voyons quel diamétre on utilise, couramment, et pour quel poste.
Le diamétre 12 (le diamétre 10 aussi peu faire l'affaire) est pour les robinets d'évier, de lavabo et de toilettes.
Le diamétre 14 (ou plus) est pour les robinets de douche/bain, lave-vaisselle et lave-linge.
Pour une chaudiére gaz ou électrique ça sera en fonction de ce qui est préconisé par le constructeur ou les diamétres sur cette derniére.
-
Le débit est égal à la pression, plus un tuyau est gros, plus le débit est important, plus il y a de la pression.
- En descente 1métre est égal à 1 bar de pression.
- En montée 1 métre est bien entendu égal à une perte de 1 bar de pression.
Partant de là vous avez les bases, toutefois il y en a encore à savoir, comme par exemple faire une installation, nous allons prendre un exemple simple nous avons un appartement avec une arrivée d'eau et une chaudiére côte à côte, puis un toilette (donc un robinet pour le W.C), puis une cuisine (donc un robinet pour l'évier et un pour le lave-vaisselle) et enfin une salle d'eau (un robinet pour le lavabo et un pour la douche).
Deux solutions sont possibles pour raccorder tout cela convenablement.
Il nous faudra partir du poste le plus éloigné pour définir les diamètres de l'installation, voici comment faire :
- Pour la douche le tuyau arrivera en diamétre 16, il sera reduit en diamétre 14 pour le branchement.
- Pour le lavabo le tuyau
arrivera en diamétre 18, il sera reduit en diamétre 12 pour le branchement.
- Pour le lave-vaisselle
le tuyau arrivera en diamétre 20, il sera réduit en diamétre 14 pour le branchement.
- Pour l'évier
le tuyau arrivera en diamétre 22, il sera réduit en diamétre 12 pour le branchement.
- Pour le W.C
le tuyau arrivera en diamétre 24, il sera reduit en diamétre 12 pour le branchement.
- Pour la chaudière
le tuyau arrivera en diamètre 26, il sera réduit au diamètre préconisé par le constructeur pour le branchement.
Une clarinette est un gros tuyau recevant soit l'eau froide, soit l'eau chaude puis, la distribuant par des petits tuyaux aux autres postes.
- Une clarinette d'un diamétre 26 minimum, 32 serait plus appropriée, recevra l'eau froide de la douche, du lavabo, du lave-vaisselle, de l'évier, du W.C et de la chaudière.
- Et une clarinette d'un diamètre 26 minimum, 32 serait plus appropriée, recevra l'eau chaude de la douche, du lavabo, du lave-vaisselle, de l'évier, du W.C et de la chaudière.
- De chaque clarinette partira, directement, un tuyau au diamètre choisi en fonction du poste (diamètre 12 (le diamètre 10 aussi peu faire l'affaire) pour les robinets d'évier, de lavabo, de toilettes, diamètre 14 (ou plus), pour les robinets de douche/bain, lave-vaisselle, lave-linge et pour la chaudiére gaz ou électrique ça sera en fonction de ce qui est préconisé par le constructeur ou des diamètres sur cette dernière).
Des cintreuses, il en existe beaucoup, des façons de cintrer aussi, il y a une méthode pour cintrer sans cintreuse aussi, nous allons voir tout cela ensemble, commençons par la méthode valable pour tous les métaux, sauf l’acier galvanisé, le cintrage au sable :
Cintrage au sable :
Pour cintrer au sable, il faut boucher une extrémité du tuyau et le remplir de sable bien tassé, boucher la dernière extrémité, puis à l’aide d’un gabarit, généralement réalisé avec une baguette pour souder l’acier, on cintre manuellement le tube après l’avoir préalablement rougit au chalumeau oxygène et acétylène, après avoir vérifié le cintre, on le débouche des 2 côtés, on le nettoie et on peut l’utiliser, bref, une galère sans nom…..
Cintrage du tube acier :
Vu la solidité de l’acier, il n’y a que 2 solutions soit au sable, soit avec une cintreuse arbalète à vérin, si il est galvanisé, il reste plus que la cintreuse à vérin avec des galets en forme de demi-lune adaptés au diamètre.
Cintrage du cuivre :
Au sable ou plus simplement avec une cintreuse, là il y en a plusieurs, je les classe en deux catégories : les arbalètes et les cintreuses aux genoux, pour la deuxième catégorie, il y a des cintreuses avec une forme pour placer le genou, je vous la conseille pour votre confort et votre santé.
Tout d'abord apprenons à prendre des mesures : Les mesures se prennent de bord à axes ou d'axes en axes.
Les différents cintrages :
Le cintrage à 90° :
Si vous souhaitez un coude qui soit à vingt centimètres :
1)
Tracez cette côte du bord du tuyau,
2)
Placez-le dans la cintreuse avec votre repère, face à celui du 90° de la cintreuse
3) Cintrer à 90°
4) Contrôlez la côte du bord du tuyau à l'axe de la remonté du coude.
Ci-dessous une vidéo qui résume ce tutoriel :
Le dessautage ou demi-chapeau de gendarme :
1) Tracez votre mesure, égale à l'écartement entre les deux tubes.
2) Placez le trait sur le repère zéro de la cintreuse.
3) Cintrer entre le repère à 45° et le 90° (au milieu) .
4) A l'axe du coude, retracez votre mesure égale à l'écart entre les deux tubes.
5)
Placez le trait sur le repère zéro de la cintreuse.
6) Cintrez à 22,5° (c'est le milieu entre le zéro et le 45°, sur votre cintreuse)
7) Couper et recuire les coudes pour ajuster la pièce.
Ci-dessous le tutoriel en vidéo :
La baïonnette (la pièce en forme, plus ou moins de Z):
1) Placez le tube dans la cintreuse en mettant la partie la plus courte dans le crochet.
2) Cintrer à 45°.
3) placez le tube dans la cintreuse et positionnez une équerre sur son axe et celui de la partie droite du cintre réalisé.
4) Mesurez de l'équerre au bord du galet de la cintreuse et ajustez à la côte voulue.
5) Cintrez à 45°
6)
Si nécessaire recuire les coudes pour ajuster la pièce.
Le chapeau de gendarme :
1) Dans le tableau, ci-dessous, prendre la côte "A" et le "Raccourci"
2) Tracez la côte à respecter plus le "raccourci"
3) Tracez la côte "A" de chaque côté du trait de côte
4) Placez le tube dans la cintreuse avec le trait du milieu, aligné avec le repère 45° de la cintreuse
5) Cintrez à 90°
6) Placez le coude à 90° dans la cintreuse avec un trait sur le repère zéro
7) Cintrez à 45°
8) Répétez les étapes 6 et 7 pour le second et dernier coude à 45°
9)
Si nécessaire recuire les coudes pour ajuster la pièce.
En dessous du tableau, vous aurez une vidéo de réalisation du chapeau de gendarme, qui résume ce tutoriel.
Tableau pour le cuivre
Diam. à cintrer
Diam à éviter
Côte "A" (en mm)
"Raccourci" (en mm)
12 ou 14
15
20
30
35
40
50
60
40
50
55
60
70
80
90
5
5
10
10
15
20
20
16 ou 18
15
20
30
35
40
50
60
50
60
65
70
80
90
100
5
5
10
10
15
15
20
22
15
20
30
35
40
50
60
60
65
70
80
90
100
120
5
5
10
15
15
20
20
Prochainement d'autres vidéos de démonstration pour voir en application le cintrage du cuivre
Un piquage est un trou sur un tube, dans lequel on insère, en affleurement, un autre tube
Il permet d’éviter un T de dérivation, d’économiser deux soudures (il en faut trois pour un T et une pour un piquage) et enfin ça reste plus esthétique dans une installation.
Mise en œuvre :
Tracer le piquage à l’endroit souhaité
Pointer le centre, pour éviter que le forêt de la perceuse parte dans tous les sens
Percer au diamètre du tube à insérer
Ajuster le diamètre si nécessaire, pour que le tuyau soit en affleurement, pour ne pas freiner la circulation de l’eau dans le tuyau
Mettre en place et souder
Ci-dessous une vidéo de réalisation de piquage sur un tube cuivre de diamètre égal en 12 mm :
En plomberie il y a des termes barbares, par exemple "diamètre 14 en 15/21 M", avec le décodeur ça donne "un raccord laiton pour un tuyau en cuivre de diamétre 14 avec un filetage de 15/21 de type male", voici l'explication, le diamétre 14 est un diamètre de tuyau en cuivre, pour un tuyau d'un autre métal on aurait exprimé le diamètre en fraction ou en nombre entier allant de 1 à 6, 15/21 est un repère de filetage le 21 correspond au diamètre extérieur (21,3 exactement, filetage compris) et qui correspond aussi au diamètre extérieur du tuyau, pour le M, rien de plus simple, les raccords sont soit males, soit femelles, mais pourquoi le raccord est en laiton, me direz-vous et je répondrai un tuyau en cuivre n'est pas fileté et le seul raccord pouvant être fileté compatible avec le cuivre est le raccord laiton.
Pour vous aider à mieux vous repérer parmi les diamètres je vous ai fait un tableau de correspondance :
Ancienne
Diamètre
repère de
appellation (en mm)
extérieur (en mm)
filetage (en pouces)
8-13
13.5
1/4
12-17
17.2
3/8
15-21
21.3
1/2
20-27
26.9
3/4
26-34
33.7
1
33-42
42.4
1 1/4
40-49
48.3
1 1/2
50-60
60.3
2
60-70
70
2 1/4
66-76
76.1
2 1/2
80-90
88.9
3
90-102
101.6
3 1/2
102-114
114.3
4
139.7
5
165.1
6
Et pour mieux comprendre ce tableau, revenons sur notre 15/21 qui est un repère de filetage mais également un diamètre de tuyau.
Le 21, comme nous l'avons vu ci-dessus correspond à l'extérieur du tuyau, regardons le tableau, la ligne en vert plus particulièrement, l'ancienne appellation (15-21) correspond à 15 de diamètre intérieur et 21 de diamètre extérieur.
Avant d'installer vos tuyaux, vous devez définir l'emplacement de chaque appareil afin de prévoir les évacuations et tuyaux à la bonne hauteur, cela vous permettra de faire moins de chutes, donc de réduire les coûts de vos travaux. Voici des hauteurs approximatives (selon les types ou marques d'appareils cela varie plus ou moins, mais de peu) :
Un lavabo, hauteur arriére : 87 cm
Un évier : 84 cm
Une baignoire : 54 cm
Un W.C ou toilette suspendue : 38 cm
Lors de vos poses de tuyaux, vous serez amené à un moment ou à un autre a percer du carrelage, il y a la technique qui consiste à percer dans les joints, très pratique, mais pas toujours adaptée et celle ou on perce en plein milieu ou sur un bord, un angle de carrelage ou plutôt de plaquage, nous allons voir les deux méthodes :
Perçage dans les joints :
Vous tracez à l'endroit ou vous souhaitez percer, vous mettez votre perceuse sans la percusion et vous percer en tenant la perceuse de niveau ou dans le même angle de pénétration, car un petit décalage pourrait facilement endommager le plaquage
Perçage dans le plaquage ou le carrelage :
Vous tracez à l'endroit ou vous souhaitez percer, avec un clou très dur ou une vis à bois neuve et assez dure vous donnez quelques coup de marteau dessus à l'endroit ou vous allez percer pour éclater l'émail du carrelage, ce qui permettra à la perceuse de ne pas glisser ou déraper, ça sera une accroche, un pointage.
Vous mettez votre perceuse sans la percusion et vous percer en tenant la perceuse de niveau ou dans le même angle de pénétration, car un petit décalage pourrait facilement endommager le plaquage, quand vous avez percé le carrelage (vous verrez la colle à carrelage et le carrelage n'ont pas la même résistance ni la même consistance) à ce moment là vous pourrez vous mettre en percussion, pour finir le perçage.
Dans les deux cas on utilise une méche à béton, bien entendu.
Voici ci-dessous une petite vidéo qui vous permettra de voir cela en application.
Le P.E.R est une solution de facilité, utilisable en intérieur seulement, même gainé en extérieur, il ne supportera pas le gel. Le sertissage est tellement simple qu'un enfant peut le réaliser
Au niveau coup des matériaux c'est environ 80% moins cher qu'une installation cuivre et la mise en œuvre est beaucoup plus rapide.
L'outillage se limite à une pince pour couper le P.V.C, une pour ouvrir le P.E.R et une pour réaliser le glissement (voir la vidéo, ci-dessous, en fin d'explication).
Les raccords sont les mêmes que pour le cuivre et le laiton, sauf qu'ils sont à glissement. Il en existe à souder sur le cuivre pour repartir en P.E.R (voir la vidéo)
Généralement, il est utilisé gainé et en saignée, mais il peut l'être en apparent (je trouve ça moche, mais je l'ai déjà vu)
Les diamètres sont peu nombreux (quatre pour être précis) : 12, 16, 20 et 25 en gainée ou non gainée de couleur bleu ou rouge.
Les précautions de bases, pas de raccords scellés, respecter les codes couleurs (rouge pour l'eau chaude et bleu pour l'eau froide) et surtout pas d'utilisation pour le gaz, c'est uniquement réservé aux circuits intérieurs d'eau potable et de chauffage (au sol par exemple).
Je vous préconise une installation en clarinettes, ça vous demandera un peu plus de travail, mais l'installation sera beaucoup plus fiable et en cas de soucis les réparations seront grandement facilitées.
Voici une vidéo qui vous montrera comment mettre en application la pince à glissement :
Installation rapide d’une prise d’eau froide avec un minimum d’outils
Dans ce tutoriel, à la portée de tout le monde et avec un minimum d’outils, nous allons voir comment installer rapidement un raccord de machine à laver, lave-vaisselle ou tout simplement pour installer un tuyau d’arrosage sur votre terrasse.
En outils vous aurez besoin :
Un Tournevis
Une pince
En matériaux :
Un raccord à prise rapide
Pour la mise en œuvre :
Repérez le tuyau d’eau froide, pour cela ouvrez l’eau froide d’un robinet, le plus proche du point ou vous allez installer votre raccord rapide) et par-dessous ce dernier regardez à quel tuyau cela correspond (si l’ouverture ce fait à droite, suivez le tuyau de droite en partant de dessous le robinet)
Si vous avez une peinture lisse et uniforme et un tuyau bien rond sans aucune déformation, posez la première partie de votre raccord rapide (l’étau), le dessous en premier, ensuite le dessus, serrez légèrement afin de bien positionner le raccord et finir en serrant de façon uniforme entre la gauche et la droite.
Si vous avez une peinture qui n’est pas lisse et uniforme, prenez du papier abrasif et nettoyez la partie ou vous allez appliquer la première partie du raccord en laissant une marge de, environ, un centimètre de chaque côté.
Si le tuyau comporte une déformation, choisissez un autre emplacement, car la déformation a toutes les chances de vous provoquer une fuite par la suite.
Munissez-vous de la seconde partie qui comprend le robinet avec le système de perçage manuel, vérifiez qu’il est fermé, réglez le contre-écrou pour vous faire un repère sur la distance à visser et commencez à visser en appuyant légèrement (le joint pourrait gêner lors des premiers tours, d’où la nécessité d’appuyer) pour les premiers filets.
Une fois la pièce vissé jusqu’au repère du contre-écrou, orientez le robinet vers sa position finale, mettez un récipient dessous et ouvrez le, si l’eau coule doucement ou mal avec un robinet ouvert à fond, c’est qu’il faut percer encore un peu en vissant.
Quand le débit est correct, serrez le contre-écrou et vous pouvez raccorder l’élément que vous souhaitez. Pour information ce type de raccord est toujours le même à savoir « 20/27 mâle », il vous faudra donc un « 20/27 femelle » pour vous y raccorder.
Lors d’une installation, pour préserver un mur, un support ou des chevilles plastiques, ont fait le plus de soudure possible avant de poser la pièce dans les colliers, mais il y a toujours un moment où il est inévitable de souder avec l’installation dans les colliers.
Pour préserver les supports, on trouve, dans le commerce, des plaques souples ou rigides permettant de protéger vos supports, mais pas vos chevilles.
Il existe un moyen pour protéger les deux, c’est ce que nous allons voir dans ce tutoriel.
L’élément qui résiste le mieux au feu, est l’eau, la matière combiné avec l’eau et qui permet une bonne adhérence sur tous les supports, c’est le journal.
Voici comment procéder :
Prenez des journaux
Prenez un seau d’eau
Faites tremper les journaux pendant environ trente minutes, afin qu’ils soient bien imbibé
Prenez vos journaux trempés, sans les essorer et poser les sur les supports et entourez les colliers de serrage
Vos soudures terminées, servez-vous des journaux pour refroidir les pièces
Pourquoi préciser robinet de douche et pourquoi pas changer un robinet tout simplement, un robinet de douche ne se change pas de la même façon qu’un robinet d’évier ou de lavabo, qui n’ont pas les mêmes fixations, par contre il se change de la même manière qu’un robinet de baignoire, cette précision étant faites passons au tutoriel écrit, puis si vous le souhaitez au tutoriel en vidéo.
Couper l’arrivé d’eau générale
Vérifier qu’il ne reste plus d’eau dans le robinet
Débloquer un écrou puis l’autre, à l’aide d’une clef à molette
Finir de dévisser à la main, en dévissant progressivement d’un quart de tour chaque écrou tour à tour
Enlever les joints qui auraient pût rester sur le filetage
Insérer les joints neufs dans les écrous du nouveau robinet
Poser le robinet face aux filetages
Viser tour à tour par quart de tour jusqu’au blocage manuel
Bloquer progressivement à la clef à molette
Remettre l’eau
Ouvrir le robinet et faire couler l’eau quelques seconde
Fermer le robinet et contrôler si vous avez une fuite au niveau des écrous, si c’est le cas resserrez au niveau de la fuite et resserrez également l’autre écrou de la même façon pour équilibrer le serrage
Il arrive qu’un siphon se bouche, nous allons voir dans se tutoriel comment le déboucher et sa fonction.
Tout d’abord pourquoi mettre un siphon et pas une ligne directe, ce qui éviterai les bouchons, il y a plusieurs raison :
La principale c’est qu’un siphon sert également à retenir les mauvaises odeurs grâce à la poche d’eau qui reste au fond du siphon et qui sépare la partie visible de la partie des canalisations d’eaux usées, quand vous entrez dans un logement qui est resté longtemps inhabité, il y a une odeur nauséabonde, c’est dû à l’eau qui s’est évaporé des siphons et qui laisse passer les odeurs d’égout dans les logements, il suffit de laisser couler un peu d’eau pour remplir les siphons, bien faire aérer et c’est finit plus de mauvaise odeurs.
Une autre raison ; quand vous faites tomber un bijou dans votre siphon, vous pouvez le récupérer, en ligne directe, c’est impossible, il ira directement dans les égouts.
Une de plus, cela permet de recueillir les matières qui ne se dissolve pas et qui pourrait créer un bouchon dans les canalisations, vous obligeant à casser votre installation et à la refaire pour la déboucher.
Maintenant que nous connaissons leurs utilités, passons à la manière de les déboucher, que ce soit un lavabo ou un évier, le principe reste le même et l’outillage est en général pas nécessaire avec une bassine, cela suffit assez souvent, parfois une pince multiprise pourra être utile.
Accéder au siphon
Dévisser la partie basse
Contrôler les différents endroits du siphon
Enlever la cause, nettoyer
Remonter en respectant le sens et les emplacements des bagues et des joints.
Contrôler l’étanchéité, en remplissant au maximum le lavabo ou l’évier, puis enlever le bouchon